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Perdonate il titolo che non significa nulla, a non ho trovato di meglio ???.
Siccome ho l'intenzione di costruire da me un'impianto di luci di posizione per la mia bicicletta, mi è sorto un problema: come attacco le cose alla bici?
L'ideale sarebbe di avere una di quelle morse con vite di cui ogni accessorio da montare su bici è dotato, come le lampadine, il campanello, lo specchietto da manubrio, i catarifrangenti e così via.
(http://www.cignolabicicletta.it/immagini/campanello_big.jpg)
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Capite cosa intendo?
l'ideale sarebbe qualcosa di simile con una semplice piastra di plastica, su cui poi faccio i buchi e avvito le luci. Credete che si possano trovare da soli? Mi tocca per forza prendere uno dei suddetti accessori e cannibalizzarlo?
Ringrazio in anticipo per il vostro tempo :).
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Ciao Filippo
Potresti ri-titolarlo "impianto luci di posizione fai-da-te".
Per avere qualche dritta, ti consiglio di avvertire in privato l'utente Lele, grande appasionato di questo argomento e che già si è costruito qualcosa del genere migliorando nel tempo il risultato finale.
Digli pure di scrivere pubblicamente qui di seguito perchè sono sicuro che questo argomento interessa molti.
Ciao
PEO
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io ti do una dritta semplice semplice, puoi comprare un catarifrangente con l'attacco a morsa e... staccare il catarifrangente! Ti rimane l'attacco a morsa con un foro a cui puoi avvitare ciò che vuoi. Io ho usato questo espediente per installare i magneti di chiusura:
(http://s23.postimg.cc/v0kprjoln/IMG_1658.jpg)
Questo è più o meno quello che intendo, ce ne sono di economici a 1 euro o giù di lì, col foro orientato in modi diversi.
(http://thumbs2.ebaystatic.com/m/mklkzZfwEhaSBX9Q0z4GraQ/140.jpg)
Spero di esserti stato utile. ;)
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Beh, la mia idea è un po' particolare, e non ho nessuna esperienza in questo campo che mi garantisca un risultato, dunque non so se il risultato funzioni.
Grazie per il suggerimento Peo, ma prima di scomodarlo vado a veder alcuni suoi messaggi, chissà se ha già risposto alle mie eventuali domande :D.
Quello che ho intenzione di fare io è un'impianto completo, se possibile, con luce anteriore, posteriore, e frecce direzionali.
Sto già smanettando col progetto del circuito elettrico (non ne ho mai fatto uno "attivo", e trovare un buon simulatore gratuito è abbastanza difficile...). Ho già in mente come andarlo a gestire sulla bici, l'alimentazione sarà fornita da una batteria con uscita USB (di quelle per caricare i cellulari), dunque a 5V.
Poi voglio mettere assieme anche qualcosa che abbia un minimo di stile (non sia mai che la mia bellissima bici sia rovinata da approssimativi accrocchi XD), dunque volevo basare le luci su quelle fatte con gli stick della colla a caldo, come qui (https://www.bicipieghevoli.net/index.php?topic=2914.msg44587#msg44587) suggerito. La colla è flessibile, se forzata nella giusta forma può diventare piuttosto facile distinguere la freccia destra da quella sinistra, anche in dimensioni non troppo grosse.
Le dimensioni non sono ancora decise, devo prima avere in mano i tubetti di colla. Comunque non sarà molto compatto, davanti immagino lo farò ampio il più possibile, dietro più stretto, ma visto che nella piega sembra rimanere ampio spazio sotto al sellino non sarà di certo una cosa contenuta, più grande è meglio si vede!
Le luci di posizione si accenderanno non appena l'alimentazione viene inserita, dato che ho intenzione di tenerle sempre accese (vabeh, basta aggiungere uno switch e si risolve) e non saranno intermittenti. Le frecce direzionali invece saranno azionate da uno switch a tre posizioni che voglio mettere vicino al pollice sinistro in posizione verticale, così che sia facile da attivare senza spostare troppo la mano (e poi così funziona come le frecce dell'auto, in su per destra, in giù per sinistra).
La mia maggiore preoccupazione è che lo stick di colla diminuisca troppo l'intensità della luce dei leds, che chiaramente non sarà diretta. Ho fatto una prova con ciò che avevo in casa: uno stick giallognolo e stravecchio, forato da una parte col trapano (piano però...), inserito dentro un led bianco alimentato da una batteria piatta 3V, il risultato non è incoraggiante, spero che con lo stick trasparente e una migliore alimentazione (oltre che un miglior led) la situazione migliori, altrimenti dovrò fare una banale striscia di leds...
Ovviamente fili dappertutto, dal manubrio (dove sarà agganciato con la suddetta morsa il circuito principale con annesso switch) partirà un cavo che monterà le luci anteriori (dunque corto), e l'altro invece seguirà la linea del cavo dei freni per arrivare al sellino. Per salire fin lassù (sotto al sellino) senza però lasciare poi fili penzoloni devo vedere se trovo un cavo a spirale, tipo quello dei vecchi telefoni, con almeno sei cavetti dentro. Comunque qualcosa mi inventerò...
Edit: Grazie boccia, ci avevo già pensato, vedo che funziona allora. Pensi possa reggere un peso di, vediamo, circa 100gr? Considera le scaffe, pensi che possa calare col tempo, o stringere per bene la vite può risolvere?
ariEdit: Mi viene in mente che il tubo del sellino è notevolmente più grosso di quello del manubrio ::), quando uno è stupido... Allora mi sa che mi tocca trovare una morsa più grande per dietro, se non voglio essere costretto ad usare delle fascette...
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tienici aggiornati sugli sviluppi :)
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Non so, a quel prezzo forse conviene fare direttamente la prova sul campo. Sappi che la mia staffina non porta grandi pesi, ma deve sopportare le sollecitazioni dovute alla chiusura, finora si è comportata con dignità.
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Domani passerò al Mercatone Uno, dove se non ricordo male sono un minimo attrezzati sulle bici, se i prezzi non saranno troppo alti conto di pigliare qualche catarifrangente e delle normali lucine, almeno nel mentre posso circolare :).
Forse ho trovato il circuito giusto (o meglio, quest'altro simulatore mi fa funzionare il circuito a dispetto degli altri), ho ricevuto un output di onda quadra abbastanza netta che cambia ogni 1/3 di secondo, mi sembra una buona frequenza per le frecce, ma comunque credo di aver capito la matematica necessaria per regolarne la frequenza. con 1=acceso e 0=spento si avrebbe ogni secondo:
1-0-1 0-1-0 1-0-1 0-1-0...
Provate a ritmare a 1/3 di secondo (forse per chi non è un musicista battere una terzina potrebbe essere non così facile...), credete possa andar bene? Non vorrei frecce nevrotiche, mi hanno sempre dato fastidio, ma devono lampeggiare e vedersi che lampeggiano, e 1/2 secondo mi sembra un tantino lento...
Se tutto va bene Lunedì forse comprerò la circuiteria, ma la realizzazione potrebbe richiedere molto più tempo.
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Visto che sono impossibilitato a procedere a causa di mancanza di componenti perfeziono il progetto.
Ecco il gruppo posteriore, larghezza 15cm, altezza 4cm, profondità 2cm, da montare sotto al sellino:
(http://gdurl.com/16Kb)
Che ve ne pare come concetto? Suggerimenti?
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Secondo me tre lampeggi al secondo sono un po' troppi: se ricordo bene dai lontanissimi tempi della scuola guida, la frequenza regolamentare delle frecce secondo il Codice della Strada dovrebbe essere di 60-65 cicli al minuto, quindi più o meno 1 Hz.
Vittorio
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Non sono tre cicli acceso-spento in un secondo, sarebbero davvero troppi. Io intendo più o meno 1.5Hz, ossia un ciclo e mezzo di acceso-spento al secondo.
Pigliando un video a caso con la ricerca "car turning light", ho trovato questo:
https://www.youtube.com/watch?v=Gr8EWQvt0RI
Scaricato il video e verificato, frequenza d'aggiornamento 29.97 fps. Ho contato i frame del fanale dal momento in cui inizia a spegnersi al momento in cui inizia ad accendersi (la tensione non varia con istantaneità), ho contato 10 frames, ossia 1/3 di secondo. Ma questo può valere solo nel luogo in cui è stato girato il video.
Detto ciò a me pare abbastanza naturale come velocità di lampeggiamento...
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Hai ragione, ho fatto confusione tra fasi del ciclo e cicli completi. Errore da somaro...
Vittorio
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Figurati, forse sono io che mi sono espresso male ;).
Ho disegnato le luci anteriori. Ho misurato che la larghezza del manubrio tra le pinze dei freni è di circa 27cm, dunque ho deciso di fare anche quella anteriore di 15cm, e montarla sopra al manubrio. Non dovrebbe inficiare il sistema di piega della Schiano.
Ecco qua, Larghezza 15cm, altezza 1cm+, profondità 5.5cm:
(http://gdurl.com/k0FQ)
Ho pensato che questo design, anche se forse già strausato, è utile per mostrare bene le frecce ai lati. Cosa ne pensate?
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Sono stato al mercatone, nemmeno avevano un catarifrangente... In compenso ho trovato altrove gli stick di colla e il cavo a spirale (quello del telefono :D). L'acquisto della componentistica è purtroppo rimandato, causa dindini assenteisti.
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Ciao, io sulla mia Tern ho installato le luci di stop (non quelle di direzione) ma il concetto è lo stesso.
Per le luci di stop c'è una soluzione semplicissima. Basta fare un piccolo foro nel vano portapile della luce che intendi utilizzare (io ho impiegato quella da portapacchi). Fai uscire un paio di sottilissimi fili attaccati a due piastrine tra di loro isolate e che incastrerai tra i contatti della pila che utilizzi. In questo modo hai preparato la tua derivazione, come se fosse un interruttore. Avvicinando i contatti dei due fili che escono devi infatti verificare che la luce si accenda e si spenga.
Se la tua luce utilizza solo un circuito che praticamente consiste nella sequenza batteria - interruttore - led non devi fare altro. Se invece utilizzi quelle luci che hanno più modalità di funzionamento (tipo luce fissa e lampeggiante) allora dentro il circuito, se possibile, dovresti saldare un ponticello che praticamente salti tutto quello che c'è in mezzo collegando le batterie direttamente al led; interrompi però il collegamento originario; in caso contrario non riusciresti ad avere una luce che si accende quando il freno viene azionato. Tieni presente però che quelle luci non potranno più essere utilizzate nella loro configurazione originaria.
A questo punto ti restano solo da collocare i due fili che hai fatto uscire dal coperchietto. Hai due alternative, utilizzare il meccanismo di chiusura della leva del freno facendo toccare i due contatti quando azioni la leva (scelta obbligata in caso di freni a disco) oppure utilizzare il meccanismo di chiusura dei freni V brake. Io ho utilizzato quest'ultimo sul freno posteriore, proprio dove passa il cavo del freno. Bastano un paio di piccole molle a cui ho saldato i due contatti, ho ricoperto con la stagnola ed infine con nastro adesivo da elettricista. Ho regolato la distanza tra le due molle in maniera tale che anche alla più lieve pressione del freno, il cavo tirandosi avvicini le molle facendo fare contatto e chiudendo il circuito. Il gioco è fatto. Una soluzione analoga la puoi adottare anche per le luci di direzione. L'unica cosa che varia è che in questo caso ai due fili che escono applicherai un normalissimo interruttore da installare sul manubrio, uno a destra e uno a sinistra. Le luci intermittenti le trovi in un qualsiasi negozio di materiale elettrico.
Tieni presente però che le freccie non ti esentano dall'esporre il braccio in caso di svolta così come gli stop sono più che altro costruiti per il gusto di smanettare.
In questo topic trovi ulteriori argomenti in merito.
https://www.bicipieghevoli.net/index.php?topic=6282.0
Se qualcosa non è chiaro o se ti servono ulteriori pareri chiedimi pure. Ciao.
Complimenti per i tuoi lavori!
Il sistema che avevo intenzione di costruire io è più semplice, in quanto non userò delle luci già pronte.
Io volevo costruire il circuito oscillatore da porre sul manubrio, da cui esce solo lo switch per le frecce. Poi, questa scatolina avrà 3 connettori in uscita: uno sarà di tipo USB micro B, che servirà per l'alimentazione, in quanto la batteria che voglio usare serve per caricare i cellulari, dunque ha un case attorno ed una porta USB a cui collegare il dispositivo. Gli altri due saranno invece connettori per il telefono fisso , di quelli a 4 pin. A questi saranno collegati separatamente il gruppo anteriore ed il gruppo posteriore. Per quanto riguarda quello posteriore ci sarà un altro connettore alla fine del cavo che viaggia dal manubrio fino al sellino, questo andrà inserito nella scocca delle luci posteriori, che quindi posso smontare e portare con me. Questa scocca avrà tutti i led collegati al pin negativo, sempre. Poi ci saranno tre diversi gruppi di led, che collegherò tra loro in parallelo. Uno è la luce rossa posteriore, che sarà fissa, sempre accesa. il secondo consiste nei led per la freccia sinistra, ed il terzo per la freccia destra. Questi tre gruppi, che sono collegati tutti allo stesso negativo, riceveranno l'alimentazione separata per i tre gruppi (dunque userò pin 2, 3 e 4, che invieranno tre diversi segnali sul positivo), e sarà la circuiteria fissata sul manubrio (quella con lo switch) a fornire loro l'alimentazione, in quanto l'integrato NE555 fornirà un output ad onda quadra, con cui alimenterò direttamente le frecce, deviandone il circuito tra le due frecce con lo switch. Metterò anche un led sul circuito stesso come indicatore. Per quanto riguarda le luci anteriori è lo stesso, il secondo connettore 4 pin ospita il cavo che va alle luci anteriori, solo che queste non avranno il cavo sganciabile (il cavo sarà abbastanza corto, non è necessario che rimanga montato sulla bici). La circuiteria sarà la medesima, solo che i led fissi saranno bianchi.
Con queste soluzioni tutte cose dovrebbero essere velocemente smontabili, mantenendo comunque una certa sicurezza verso i falsi contatti (questi connettori si incastrano bene, e per essere rimossi necessitano di una pressione su un gancio), inoltre la batteria da ricaricare è una sola . Sto discutendo della costruzione qui.
ho riportato sopra tutta la discussione postata nel topic sbagliato. Il progetto è ben dettagliato, mi sembra che tu abbia le idee ben chiare. L'unica cosa che mi viene in mente non è che prima di iniziare la realizzazione effettiva ti conviene fare un collegamento in parallelo provvisorio con tutti i led che vuoi utilizzare in modo da testare tenuta e durata della batteria e sufficiente luminosità dei led? sarebbe un peccato dover cambiare le cose ad opera già iniziata
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Certo, appena sicuro che il circuito oscillante non esploda farò prima di procedere alla costruzione una prova di assemblaggio con tutti i componenti, verificando che non ci siano errori nel progetto. Per quanto riguarda la durata della batteria non mi preoccupo molto, ho usato questa batteria per una mattinata intera collegandoci uno Huawei Y300 totalmente scarico e usandolo su Internet o guardando video (si vede che ero schiffarato :D). La batteria ha tenuto per circa 5 ore, e quando si è spenta (toglie la corrente per non danneggiarsi) il cellulare aveva carica 49%, quindi mi ha dato 5 ore di suo intensivo più mezza batteria.
La capienza dichiarata è di 3200 mAh, ma anche fosse di meno dubito di restare senza luci, considerando che l'integrato NE555 ha un amperaggio massimo in uscita di 600 mA, e che parte del carico è ad intermittenza. Farò comunque un test di durata, in caso :).
L'intensità dei led è una grossa incognita. Io ho dei led precedentemente acquistati dallo stesso negozio in cui intendo rifornirmi, illuminano bene il tubo di colla (considerando inoltre che il progetto costruito in Blender dichiara una lunghezza necessaria non superiore ai 7 cm per tubo, e che ad entrambe le estremità è presente un led), ma se trovo qualcosa di intensità superiore sarebbe meglio.
Eventualmente non dovessi trovare qualcosa di sufficientemente potente, evitando di fare una brutta fila di Led (che oltre a risultare fastidiosa alla vista aumenterebbe molto i consumi), mi domandavo se potessi permettermi una leggera sovralimentazione degli stessi. Ho visto sulla rete che il voltaggio dei led, a parità di intensità, sembra variare in base al colore. Se mi permetto ad alimentarli a 3.5v diciamo, credi che possano reggere?
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l'altro ieri sera ho visto una donna che usciva da un cancello con la sua bicicletta, ed aveva una luce anteriore di posizione. Ho notato come questa, essendo con led a cupola presumo, variasse molto l'intensità della luce in base all'angolazione. Nel momento in cui i led puntavano direttamente su di me si è allargato un riflesso sulle mie cornee (che ricordate, anch'esse sono soggette a questi riflessi) che ha oscurato gran parte del passeggero.
Oltre che per motivi estetici, ho deciso di usare la colla come mezzo di divulgazione fotonica ( ::) ) proprio perché non dovrebbe generare questi riflessi così violenti, nemmeno se ben illuminata. Se già mi ha dato fastidio ad occhio nudo, una simile intensità di luce così direzionale vista attraverso un parabrezza non lustro e splendente (come quasi tutte le auto in giro) potrebbe davvero generare fastidi importanti agli automobilisti, tanto più se la direzione oscilla, e dunque anche l'intensità del riflesso.
Chiaramente l'effetto non sarebbe così violento, ma è questo che intendo:
https://www.youtube.com/watch?v=tprm7BjQOD4
Edit: Ho fatto la prova con a fianco il vecchio stick, per farvi vedere quanto sia importante che la colla sia bianca, e non gialla. Purtroppo il range di luce del cellulare è troppo stretto, non abbaglia all'inizio, e non scompare così alla fine...
(http://gdurl.com/Blg9)
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L'idea della sovralimentazione è un po' rischiosa, può anche capitare di non ottenere alcun risultato ma in compenso di correre sempre il rischio di bruciare qualcosa. Potresti anche pensare forse ai led multi chip se li conosci. Gli unici svantaggi che hanno, a parte il costo è che fanno parecchio calore, dovresti crearti pure un dissipatore. In ogni caso però i miracoli non esistono, altrimenti stai tranquillo che l'avrebbero già sperimentato commercialmente. Cerca un compromesso tra batteria e luminosità dei led ma nel limite del possibile non eccedere con l'alimentazione. Comunque è un progetto ben articolato, io avendo utilizzato luci già esistenti ho saltato buona parte di quello che invece tu stai mettendo in piedi, limitandomi di conseguenza ad effettuare i vari collegamenti tra i dispositivi. Ecco, non so quanto tempo puoi dedicare ma tieni presente che è una realizzazione in cui impiegherai parecchio tempo per arrivare al termine.
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Sì, ne sono cosciente, infatti, a differenza di altre cose, ho deciso che non aspetterò queste luci per scendere in strada, male che vada comprerò le normali lucine commerciali, nell'attesa.
Il led multichip è per caso lo stesso che viene montato nei cellulari? Quello piatto e giallo? Peccato che scaldi, ho notato che poteva essere un'ottima fonte di luce...
Purtroppo il calore è una cosa che devo evitare il più possibile, la colla è detta a caldo per un motivo ::)... Quella gialla tendeva a sciogliersi sotto la punta del trapano al lavoro, questa bianca non l'ha fatto, dunque ha una temperatura di fusione un po' più alta. Come puoi notar dal progetto nemmeno l'alimentazione è vicino alle luci, le resistenze scaldano (non so il 555) e dunque avevo già deciso che pure per l'anteriore le luci saranno separate dal circuito.
Leggendo su Wikipedia però ho visto che i led hanno ormai varie intensità, e dunque assorbimento. Considerando che un led consuma circa 15-20 mAh (per eccesso), e considerando che il 555 ha un output di massimo 600 mA, dato che i led a carico saranno quattro contemporanei (2 led avanti e 2 led dietro per freccia), virtualmente potrei montare dei led che siano capaci di un assorbimento di 150 mAh, e se l'intensità è direttamente proporzionale ai consumi, dovrei avere una luminosità addirittura eccessiva...
Facciamo qualche calcolo da dementi senili:
La potenza delle lampadine è anche espressa in watt, dunque un led bianco da 3V (wikipedia, ti prego, dimmi che non mi hai mentito...) che consuma mettiamo 0.02 A, dovrebbe essere da 3V*0.02A= 0.06 Watt (spero di non aver fatto errori).
Se suddetto led corrisponde a ciò che ho in casa allora potrebbe andare bene, ma sarebbe meglio più potente.
Esigiamo allora una luminosità del 200%, e postuliamo in maniera dogmatica (leggasi: andiamo a muzzo) che l'intensità del led è direttamente proporzionale all'amperaggio che richiede (ossia si può costruire un Led che richieda una qualunque precisa ed intenzionale quantità di corrente ai fini di intensità).
Perciò noi avremmo un led da 0.12 Watt, che dovrebbe assorbire 0.12W/3V = 0.04 Ampere, e siamo ancora notevolmente sotto la soglia.
Mettiamo ora un limite di sicurezza: la mia batteria probabilmente arriva a 500 mA di erogazione, ma per non sforzarla ci manteniamo a 400 mA. Ciò vuol dire che (adesso tenendo conto anche delle luci fisse, ossia esterne al circuito del 555) il nostro tetto dovrebbe essere di 400 mA / (6 led dietro + 2 led avanti + 4 led per le frecce) = 400 mA / 12 led ? 33 mA di assorbimento massimo per led.
Verifichiamo subito che con il limite di sicurezza raggiungiamo comunque il 165% di intensità rispetto all'attuale (senza però considerare il consumo della circuiteria in sé), ma questo se tutti i Led sono bianchi, ossia col maggior consumo.
Mi auguro di non aver detto castronerie orbitali con ritorno oscillatorio di cavolate pH12, se casomai fermatemi immediatamente, prima che l'America capisca che la mia sperimentazione è una dichiarazione di guerra nucleare :-X.
Spero di ottenere dati precisi dal rivenditore, in merito alla tensione ed alla corrente dei Led di tutti i colori necessari, mi infastidisce alquanto non poter fare calcoli precisi >:(.
Nell'attesa posto il circuito (e relativi output) dell'oscillatore, costruito in fretta e furia prima che scadesse il periodo di prova. Notare che c'è un solo led nel circuito, a me interessava solo vedere se oscillava, e con che frequenza. Anche la resistenza da 1000 ohm è temporanea. Penso comunque che non ci voglia nulla da quel Led ad inserire lo Switch ed alimentare le file di frecce, aggiungendo a carico della batteria le luci fisse ed uno switch per spegnerle ed accenderle.
(http://gdurl.com/8T03)
(http://gdurl.com/3L2c)
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No, non hai sbagliato nulla nei calcoli, almeno così sembra a me :) , i watt infatti si ottengono tramite la formula W=V*A , non ho capito la resistenza da 1000 ohm ma se dici che è solo temporanea ok.
Si quei led li puoi trovare anche nei cellulari, massima resa ma appunto scaldano e a meno che tu non voglia pure farti il riscaldamento per le pedalate invernali ahimè non credo sia fattibile. L'unica cosa che non ho capito, magari mi sono perso qualcosa io, è se poi questo impianto lo devi montare su una pieghevole. Se si hai previsto che poi tutta questa strumentazione non ostacoli le operazioni di piega? per esempio io un paio di luci, non essendoci più posto sul portapacchi sono stato costretto ad installarle sul tubo della sella ma in questo modo ho dovuto inserire un cavalletto doppio per permettermi di non dover abbassare la sella una volta piegata la bici. Inoltre tieni conto delle varie sollecitazioni che subiranno i cavi durante le operazioni di piegatura o anche semplicemente girando il manubrio. Dovrai fare delle saldature robustissime tenuto conto che tra i vari pin di un cavetto telefonico non c'è poi tantissimo spazio. Infine non so se hai la possibilità di far passare i cavi dentro il telaio o se rimangono scoperti.
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Sì, sono per la pieghevole Schiano che ho in firma. Ho già visto sotto al sellino (largo 18 cm) la scocca delle luci posteriori (larga 15 cm) non rischia di essere danneggiata quando il sellino è retratto, ci si potrebbe mettere una targa per motori lì dietro. Certo, se ho qualcosa di lungo sul portapacchi dovrò fare attenzione, mal che vada la smonto, come previsto :). La luce anteriore avrà posizione sopra al manubrio, anch'essa smontabile, ed anche qui non ci sarebbero problemi, l'unica accortezza è di non far sbattere le stesse a terra, dunque fare attenzione durante il trasporto passivo. Se controlli in firma ci sono le foto, vedi che lo spazio c'è ;).
La resistenza da 1000 ohm che c'è in serie sul pin Output serve per far scendere la tensione ad approssimativamente 1,5V (il progetto che ho copiato era per un led rosso), chiaramente cercherò di avere la tensione richiesta in uscita, dunque quella resistenza è indicativa.
I cavi seguiranno il più possibile il tragitto dei freni (li attaccherò con delle fascette agli stessi se non dovessi trovare una soluzione più elegante), dentro al telaio non se ne parla, credo possano esserci bei problemi in tal caso. Lascerò certamente un po' di filo in più in prossimità delle cerniere, così che possa fare una curva piuttosto larga. Ho già comprato, per far arrivare la corrente dal telaio al sellino senza lasciare cavi penzoloni, il cavo telefonico a spirale. Non sarà elegante, ma è di certo funzionale: si allunga durante la pedalata, si riduce quando è piegata. Inoltre ho intenzione di fissare con una certa ferocia gli ultimi 5-10 cm di cavo, così le sollecitazioni eventuali che dovranno sopportare i cavi saranno scaricati sulle morse che li tengono fermi, e non direttamente sui connettori. Questo può comportare che il cavo si spezzi, ma morto un cavo se ne fa un'altro :). Poi il cavo è piatto (i quattro cavetti viaggiano accanto), dunque gli si può far fare una piega più favorevole rispetto ai cavi tondi.
Stavo pensando se, dal momento che mi capita l'occasione di farmi tutti questi sbattimenti per le luci, non mi convenisse anche costruire queste:
https://www.youtube.com/watch?v=3fp-REcXjjM
È da molto che penso di farle, non ci vorrebbe nulla in verità, si tratta solo di aggiungere 4 led al circuito. Ho visto equivalenti prodotti (quello nel video non è ancora pronto) e costano uno sproposito (http://norilights.com/), considerando inoltre la semplicità di costruzione.
Bastano 4 led UV, facilmente reperibili su ebay (ricerca velocissima (http://www.ebay.it/itm/10-LED-ULTRAVIOLETTI-UV-ALTA-LUMINOSITA-5mm-/171224114469?pt=Led_e_Neon&hash=item27ddc0a525&_uhb=1)) e nastro adesivo fluorescente (attenzione, che si illumina al buio, non che ha colori sgargianti), forse un po' più difficile da trovare a basso prezzo. Costo stimato 10€ esclusa fonte di energia. Mi sembra un bell'affare, considerando quanto possa essere utile. Potrebbe però non essere impermeabile il nastro...
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pensavo che coi magneti, tipo reelight si poteva fare qualcosa, chissa se ne producono gia' con questo tipo di alimentazione
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Edit: Sono stato un idiota, ho frainteso ciò che intendevi dire :D. Cosa intendi alimentare col sistema simile alla Reelight? I led Uv o le frecce?
Lascio il post sbagliato giusto per informazione:
Sì, ma queste cose cominciano a diventare davvero macchinose: devi piazzare tot numero di led in ogni ruota, devi fornire loro l'alimentazione, devi installare una piattaforma di controllo (Arduino?) che decida come accendere i led. Ciò vuol dire che i led non possono nemmeno essere collegati in parallelo con un giro di filo, ma che avrai tanti cavi quanti sono i led, ed inoltre devi sistemare dei sensori (i magneti, appunto) per far capire alla piattaforma di controllo la velocità della ruota per poter generare le immagini richieste (come una striscia rossa o bianca sempre ferma). Bisogna programmare la suddetta piattaforma, se non hai dei programmi pronti (per la Arduino ci sono, cerca su Youtube "Revolight - like arduino bike light system").
Questi sistemi costano molto di più, e hanno ragione, infatti sono molto sofisticati e richiedono molta più competenza che del semplice saldare led ad una batteria. Tipicamente puoi costruirtene uno solo se hai già acquisito una certa esperienza, se sei davvero molto testardo, o perdendo molto tempo per acquisire le conoscenze necessarie.
Senza considerare, ma questo è un parere personale, che questo effetto, ossia la permanenza dell'immagine generata da uno o più led che girano e si accendono e spengono a tempo, non è adatto alla bassissima velocità di rotazione della ruota di una bici in città. Questi effetti richiedono rpm piuttosto elevati per essere gradevoli, vedi le stesse Revolight come sono seghettate e imprecise? Non è scarsa qualità di costruzione, è semplicemente il meglio che si può ottenere senza mettere un centinaio di led sul cerchione.
Le luci come le Lunasee invece funzionano in una maniera del tutto diversa, ed hanno scopi del tutto diversi: è riproducibile con una striscia di nastro fluorescente che corre per tutto il cerchione (attenzione a non metterlo sulla pista delle pastiglie dei freni!!!!) che viene eccitata da una fonte di illuminazione (un led UV posto sulla forcella) estremamente ravvicinata, che ha il compito di "caricare" il nastro ad ogni giro della ruota. Se tu parcheggiassi la bici e lasciassi le luci accese di sera-notte, noteresti che il cerchione si spegne dopo poco, e invece ci sarà una forte luminosità attorno alle forcelle, l'unica zona del nastro che riceve la propria energia.
Lo scopo delle Revolight è quello di fornire un gadget sofisticato, bello, che illumina un po' davanti e fa immediatamente riconoscere la bici come se delle luci fossero fisse sui parafanghi.
Lo scopo delle Lunasee è quello di aiutare la striscia di catarifrangente posta sul cerchione (o sulla gomma?) della bici, evidenziando la forma circolare delle due ruote anche quando nessuna luce le investe, e dunque rendendo la bici riconoscibile al buio.
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per i led, le reeligt solo a led alimentati ad induzione magnetica
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Ho visto, ma sembra che generino luce con una certa intermittenza, questo causerebbe un'illuminazione del cerchione incostante, a meno che non si piazzino molti magneti sul cerchione. Oppure l'energia andrebbe consegnata ad un condensatore o una microscopica batteria che ne accumulerebbe un minimo per poter garantire un un'illuminazione continua per 2-3 secondi. O ancora una batteria a bottone che si ricaricherebbe per induzione.
Senza contare che non so se sono capace a costruire un'alimentazione ad induzione magnetica... :-\
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intatti le fanno pure col condensatore, ci sarebbe un ingombro di fili minimo , beh progetto per progetto uno si mette a fare due ricerche pure per questo. si sa mai ne esca fuori qualcosa di buono
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Sto cercando, la cosa sembra essere davvero complessa.
Inoltre, se l'alimentazione viene dalla batteria allora è un circuito da accorpare al qui presente, ma se l'alimentazione è per induzione magnetica allora non ha necessiterà di essere legata a questo progetto, e dunque si tratta di un'altra cosa.
In pratica, da quel poco che ho capito, dovrei mettere un solenoide in asse col magnete sulla ruota sperando di ottenere sufficiente energia per alimentare un led da 5V, per 4 circuiti (due ai lati delle ruote).
Comunque sia una cosa alla volta: casomai per ora li alimento con il circuito stesso, in seguito non sarà un grosso problema, una volta costruita la fonte d'alimentazione, ad adattare i led UV. Grazie per l'idea, semplificherebbe anche il cablaggio :D.
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Prova a vedere se questo link può esserti utile per creare un'alimentazione con bobine e magnete.
http://www.instructables.com/id/Contactless-dynamo-bike-wheel-lights/ (http://www.instructables.com/id/Contactless-dynamo-bike-wheel-lights/)
Alberto
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grande gigio :D se proprio tocca farlo facciamo bene :D forza Filippo!!!
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Grazie del punto karma anche io stavo pensando a qualche esperimento con led senza batterie e sono capitato per caso su quel link, sono contento di essere stato utile.
Alberto
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Sì, potrebbe andare bene, inoltre dovendo io illuminare solo un Led le cose risultano ancora più semplici. C'è da verificare quanta corrente possa ottenere, ma questo poi si farà sul campo. Appena avrò terminato le luci anteriori e posteriori procederò con questo :).
Però metto un condensatore più piccolo, quell'affare ci mette una vita ad accendersi ???...
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per le side light colorate io sono molto favorevole :D aspetto che ti fai le anteriori e posteriori prima
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Scusate per il silenzio tombale di tomba funebre in un cimitero abbandonato da due secoli e tre quarti, come da ultimo aggiornamento aspettavo un po' di monetine da poter spendere. Oggi sono riuscito ad andare al negozio di elettronica, ho comprato 16€ di componenti e ancora manca qualcosa, per la settimana prossima forse dovrei avere tutto.
Principalmente mi serve una nuova punta per il saldatore, questi cosetti sono davvero piccoli!!! ;D
I Led sembrano andare bene (non grido al miracolo, ma basteranno) Quelli bianchi un po' meno, speriamo che siano sufficienti...
Ancora però mi guardo attorno per trovare un materiale adatto alla scocca esterna... :-\
Quanto prima altri aggiornamenti ;).
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attendiamo fiduciosi :)
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Chiedo scusa per il mio ritardo, ma le cose vanno a rilento. Almeno però vanno :)
Il progetto del circuito è ormai pronto. Sto ancora però disegnando il layout per la millefori, e siccome ho ancora qualche interrogativo (principalmente riguardo l'assorbimento dei led) ho deciso di sospendere un momento il circuito e concentrarmi sulla costruzione delle luci stesse.
Essendo iscritto su BaroneRosso, forum di modellismo, sono andato a chiedere là per la costruzione della scocca esterna (molti sono esperti nell'uso di diversi materiali), e mi hanno dato una soluzione semplicissima: usare un portaocchiali. E così sto facendo :). Come di consueto un portaocchiali classico non l'ho trovato. Ecco cosa ho trovato (già la cerniera è smontata):
(http://gdurl.com/LpoZ)
E questo è con il progetto stampato dentro:
(http://gdurl.com/hgEz)
Per non provocare danni "a pene di segugio", ho deciso di inserire un supporto su cui saranno montate tutte cose, per cui se tutto andrà bene alla fine si dovrebbe fare solo un foro per il connettore e forse qualcosa per le viti del supporto per agganciarlo alla bici. Ecco a che punto sono:
(http://gdurl.com/fv-k)
(http://gdurl.com/hCGr)
È ancora tutto da collegare e rifinire come vedete, ma sta prendendo forma ;D. I led si accendono tutti, dunque non ho distrutto nessun contatto per fortuna. La parte più difficile, come si può ipotizzare, è stato piazzare gli stick curvi. Ogni stick aveva già trapanato il foro, inserito il LED e piegato i contatti, così che si inserissero e sporgessero dall'altra parte.
Quello della freccia l'ho dovuto tagliare più lungo (invece di 5.6cm l'ho fatto 6.5cm) perché, sebbene Blender avesse indovinato la lunghezza corretta, è quasi impossibile contorcere quell'affare dentro alle fascette (ancora allentate), dunque mi sono tenuto un po' di spazio in più. Ho forato ed inserito il LED solo dalla parte vicino alle luci rosse, posizionato tutto (puff, pant...), dopodiché (meno male che ho usato il supporto esterno) ho tagliato il tubo nella parte più esterna, trapanato il foro ed inserito il led (che faticaccia!).
Ora faremo tutte le piste e poi verificheremo l'assorbimento complessivo, che forse sarà più facile da misurare rispetto al singolo. Il nostro tester dice che questi LED gialli e rossi assorbono a testa 55mA, che sono un'enormità rispetto ai 30 che avevo letto online. Rischierei di sforare il limite della batteria... Di contro i LED bianchi assorbono (rullo di tamburi) 2,5mA :-X... Al negozio hanno provato a misurare l'assorbimento di corrente con un tester che minimo recepiva 10A ::), hanno detto di non avere nulla di così preciso...
Boh, speriamo di ottenere misure un po' migliori con la somma dei singoli, questo approccio riduce il (sicuramente alto) margine d'errore del tester.
Spero di non avervi annoiato e di non avervi deluso per la mia velocità di realizzazione. Se avete domante chiedete pure, proverò a rispondervi :D.
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attendiamo il risultato finale :)
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Il progetto del circuito è ormai quasi pronto, le luci che ho mostrato in foto sono tutte cablate (che meraviglia il saldatore con la punta funzionante! ::)), ma ancora devo trovare una posizione comoda per lo spinotto, è molto più grosso di quel che pensassi, e c'è poco da ridurre... :(
È possibile che verrà sporgente :-X.
Per le luci frontali ho pensato di usare lo stesso materiale bianco che ho usato come supporto, ma per la scocca. Usare il portaocchiali significa dover aggiungere altri leds, e l'assorbimento totale è già stato sforato con luci di posizione e frecce accese assieme (stando all'ultimo ampere-test)... Dovrò trovate qualcosa per rendere tutto impermeabile, questo materiale non è molto resistente...
Nel mentre posso dirvi che la colla posta sotto tensione, nonostante un taglio sulla freccia sinistra all'interno (visibile in foto), non si sta spezzando né crepando, dunque sembrerebbe tenere in maniera accettabile :).
Mi dispiace infinitamente farvi attendere così tanto, purtroppo vado a rilento :-[...
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vai tranquillo.. prenditi tutto il tempo che vuoi :)